Guerrier Teutonique

Bonjour,
En visitant Prague en République Tchèque j'ai trouvé une figurine qui m'a beaucoup plu et qui m'a semblé de qualité. Je l'ai donc achetée.
Sous la base de la figurine est gravé le nom du fabricant Ratnik qui je crois est Russe. Voici l'URL du modèle en question sur le site de Ratnik :
https://ratnik.biz/index.php?route=product/product&path=2_11&product_id=85
Les informations trouvées sur leur site m'ont permis d'apprendre que ce modèle représente un "Sergent Teutonique". La hauteur est d'environ 70mm.
N'ayant à ce jour que peint 3 petites figurines de 26 mm représentant des marins du XIX ième siècle je n'ai pas beaucoup d'expérience et j'aurai besoin de quelques conseils pour peindre ce guerrier Teutonique probablement du XIVième siècle.
J'ai commencé par ébavurer ce modèle et ensuite le laver dans un détergent.
Quel que soit le type de peinture que j'utiliserai par la suite, le primaire gris n°1 de chez Humbrol que je possède est il le bon choix pour démarrer ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Michel

Bonjour,

Avant tout travail de peinture, je pense que tu devrais modifier l'épée ( qui devrait être droite et de largeur régulière) ainsi que le fourreau qui est visiblement trop large.

Bonne continuation.

Ensuite, exécuter un bon nettoyage, ponçage ( tu peux à la laine d'acier hyper fine, attention aux projections) et passer une couche de primer.....et également, effectuer un grand nombre de recherches sur le net…pour bien s'imprégner de la tenue de ce chevalier…)
Bonne suite…)

effectivement je rejoins les copains sur les reprises... je rajouterai le poignard qui n'est pas franchement terrible. Pour le reste un bon ponçage fera l'affaire

Amuses toi bien

Merci pour vos réponses.

Voici une photo de ce guerrier Teutonique sur laquelle, par un défaut d'optique, le fourreau parait beaucoup plus grand qu'il n'est en réalité...

https://i.servimg.com/u/f63/17/96/80/85/teuton12.jpg

L'arme de ce guerrier est un Fauchon à deux mains qui a été utilisé du Xième au XIVième siècle dans l'Est et le Nord de l'Europe. Cette arme présente plusieurs particularités dont une largeur de lame croissante, cette dernière étant asymétrique avec un seul tranchant. Cette figurine étant d'une échelle voisine de 1/25, les dimensions mesurées de ce Fauchon sur le modèle sont conformes avec les informations que l'on peut trouver sur les sites spécialisés en armes blanches.

https://i.servimg.com/u/f63/17/96/80/85/faucho12.jpg
https://i.servimg.com/u/f63/17/96/80/85/faucho13.jpg

Après avoir ébavuré le modèle, j'ai poncé avec un abrasif de 600 pour obtenir un bon état de surface; ce qui a été facilité par la nature du matériau utilisé pour le modèle : un alliage Plomb/Étain.

Le guerrier de cette figurine portant des cottes de maille sur la tête, les bras, et les jambes, il ne faudrait pas que le primaire et les couches de peinture bouchent les "mini-trous" de ces cottes.

Pourriez vous m'indiquer quel primaire vous utilisez d'habitude ? Que pensez vous du primaire Humbrol ?

Auriez-vous par hasard déjà eu à rechercher les teintes à employer pour une figurine appartenant à l'Ordre des Chevaliers Teutoniques ?

Merci pour vos conseils

Michelnou a écrit:

Pourriez vous m'indiquer quel primaire vous utilisez d'habitude ? Que pensez vous du primaire Humbrol ?
Auriez-vous par hasard déjà eu à rechercher les teintes à employer pour une figurine appartenant à l'Ordre des Chevaliers Teutoniques ? Merci pour vos conseils

Hello, pour les couches d'apprêt, j'utilise en jus dilué en 2-3 passages, de la couleur Humbrol dans les gammes de gris ou d'ocres. Le primaire, pour le métal seulement.
Les chevaliers teutoniques:


Tu peux constater que le sergent est en gris et le chevalier en blanc. Cordialement.

Belles réalisations ! J'aime beaucoup votre Sergent.

Mon guerrier est également un Sergent, il n'est pas noble je suppose...

Pourriez vous me donner des conseils pour les couleurs à utiliser pour peindre le casque, la cotte de maille, le cuir de mon Sergent ?

En ce qui concerne la "tunique" de mon guerrier (qui est bleu délavé sur votre figurine), quelles autres teintes sont acceptables sachant que le blanc était réservé aux chevaliers ?

Diluez vous le primer Humbrol et les enamels avec de l'Eau Ecarlate ?

Merci

Voici:
si je comprends, tu utilises de la peinture de la marque "Humbrol" exclusivement.
Je peux te conseiller de la façon suivante, ayant utiliser cette peinture sur mes figurines Historex.
Pour le casque, les parties métalliques avec de l'argent mélangé avec du brun.
La cotte de mailles, les creux en brun (rouille) du primaire, les arêtes en argent teinté, les ombres avec ajout de noir et de bleu.
Les cuirs, du brun éclairé à l'orange et ombré de noir.
Pour la cotte d'armes du sergent, un gris de toute nuance, clair cassé d'ocre par exemple.

Comme diluant, j' utilise du white-spirit ou de l'essence de térébenthine. Le diluant humbrol pour désépaissir ma peinture dans son pot qui semble t'il ressemble à l'eau écarlate!

Très intéressaant cette arme, le fauchon, que je n'avais jamais vue auparavant.

Quelques éléments glanés (je m'interesse aussi à cet ordre en peinture plats d'étain 30mm).

En creusant un peu, particulièrement sur Wikipédia en anglais (Falchion), généralement plus développé que la version française (sauf pour les sujets typiquement français), l'arme daterait du XIII au XVIème siècle, donc postérieure aux premières croisades.
Ce serait une arme aussi moins résistance, noble et solide et donc moins chère que les épées droites traditionnelles, et plutôt utilisée par la paysannerie, et la valetaille d'armée que par des chevaliers.  Ce qui explique aussi sa rareté, il n'en reste que quelques exemplaires. Sa lame est assez mince. Elle est d'origine française mais fut utilisée aussi en Angleterre et en Italie vers le XVeme, XVIeme siècle.

C'est donc une arme singulière pour un chevalier teutonique! mais je ne suis pas un historien du tout.

Il serait sans oute peu aisé de convertir cette arme qui a du évoluer vers le sabre ou la machette en épée droite à double lame, surtout pour son fourreaun, assez ouvragé. On pourra donc assuer que son grade de 'sergeant' lui donne une origine non noble, peut)être même pas cavalier (voir si érepons ou non???).

Mais l'ordre a acquis sa puissance au XIV et XVeme siècle jusqu'à Tannenberg en 1410 ...



La lame semble fort courte

Duck,
Merci pour ces bons conseils.

Je n'utilise pas la peinture Humbrol exclusivement; j'ai aussi des pots d'acrylique Prince August.

Le matériau de la figurine étant un alliage Plomb/Etain, faut-il utiliser un type de peinture particulier ?
Peut-être une peinture à solvant est-elle mieux adaptée pour la couche d'impression, mais pour les couches de finition que choisir ?

Lorsque tu écris "Pour le casque, les parties métalliques avec de l'argent mélangé avec du brun", dois-je comprendre que je dois simplement mélanger ces deux couleurs ou que je dois peindre d'abord avec la teinte argent pour ensuite y ajouter des traces de brun par endroit ?

Ma figurine est trop petite (1/25ième) pour que je puisse peindre les creux et les fils d'acier de deux couleurs différentes. Par contre je peux peut-être passer une première couche de brun rouille et ensuite essuyer avec un chiffon ce qui devrait redonner aux fils d'acier la couleur de l’apprêt.  

En ce qui concerne les cuirs, "les cuirs, du brun éclairé à l'orange et ombré de noir" même interrogation : faut-il mélanger le brun à l'orange ou peindre en brun pour ensuite ajouter des traces d'orange ?

Pour la cotte d'armes "un gris de toute nuance, clair cassé d'ocre" idem, peindre avec le gris mélangé à l'ocre ou un passage de gris clair suivi après séchage de quelques touches d'ocre ?

Désolé de poser ces questions qui doivent surprendre un membre du forum expérimenté et merci d'avance pour l'aide apportée à un béotien.

ci-dessous, c'est un templier en plat d'étain de taille 30mm, peint à l'huile

Merci pour ces conseils.

J'ai parcouru le site de JFP ainsi que l'article de CIRGEL sur ce même forum.

Une question me vient à l'esprit : dans son article CIRGEL a créé un tableau (bien pratique) qui indique pour chaque couleur le tube de peinture à l'huile (marque et dénomination) à utiliser pour la "base" et les tubes (marque et dénomination) à utiliser d'une part pour les zones foncées et d'autre part pour les zones claires. Les informations fournies par ce tableau sont elles également utilisables avec des peintures acryliques ou des peintures Humbrol en respectant bien sûr au mieux les nuances ?

Michelnou a écrit:

Merci pour ces conseils.

J'ai parcouru le site de JFP ainsi que l'article de CIRGEL sur ce même forum.

Une question me vient à l'esprit : dans son article CIRGEL a créé un tableau (bien pratique) qui indique pour chaque couleur le tube de peinture à l'huile (marque et dénomination) à utiliser pour la "base" et les tubes (marque et dénomination) à utiliser d'une part pour les zones foncées et d'autre part pour les zones claires. Les informations fournies par ce tableau sont elles également utilisables avec des peintures acryliques ou des peintures Humbrol en respectant bien sûr au mieux les nuances ?

En théorie oui, si les dénominations correspondent bien.

Un petit problème de vocabulaire : C'est quoi un "jus" de peinture ?

Michelnou a écrit:

Un petit problème de vocabulaire : C'est quoi un "jus" de peinture ?

Peinture transparente, mais teintée comme le café par exemple.

Duck,
Dans ta première réponse, au sujet de l'apprêt tu as écrit "Le primaire pour le métal seulement".

J'ai du mal à interpréter cette phrase...

Michelnou a écrit:

Duck,
Dans ta première réponse, au sujet de l'apprêt tu as écrit "Le primaire pour le métal seulement".

J'ai du mal à interpréter cette phrase...

Le "primer" de chez humbrol, référence n°1 désigné comme "apprêt" est un gris qui semble foncé. Je le réserve aux parties métalliques, pour les vêtements ou autres cuirs, un khaki ou un ocre (en fait, ce que tu possèdes dans ta boîte)
Pour la sous-couche, une couleur proche de la définitive peut suffire. Du rouge pour de l'orange, du bleu foncé pour du bleu ciel...

Puisque tu es habitué à la humbrol, pour tes métaux ( armure , cotte de mailles épées, casque.....), tu peux utiliser tout ce qui est métal cote de chez humbrol ( une fois la peinture passée et sèche, la lustrer avec un coton tige)et apporter des nuances avec bleu à l'huile, brun ( en jus)
Tu peux également traiter tes métaux avec de l'encre d'imprimerie ( également, en nuançant avec des huiles....)

A ce sujet , je me demandais quelles différences il y a entre les Humbrol Metallic et Metalcote ?

Quelles nuances faut-il choisir dans chacune de ces familles pour d'une part l'acier des casques et armures et d'autre part pour les cottes de mailles ?

Michelnou a écrit:

A ce sujet , je me demandais quelles différences il y a entre les Humbrol Metallic et Metalcote ?

Quelles nuances faut-il choisir dans chacune de ces familles pour d'une part l'acier des casques et armures et d'autre part pour les cottes de mailles ?

Il serait bon de connaître leurs compositions respectives, métal ou simple gris.

Ce sont des gris métalliques plus ou moins brillant auxquels on ajoute des teintes pour varier la gamme des gris.
Je pose des bruns foncés dans les creux des cottes de mailles car elles avaient tendance à rouiller, d'où l'entretien avec de la graisse.
Il est important de bien contraster avec des ombres et des lumières adaptées à la position du personnage.

J'envisage d'utiliser le Grey Primer n°1 de chez Humbrol sur cette figurine métallique.

Sur quels critères prend-on la décision de diluer ou pas ce Primer  ?

Je rappelle que cette figurine est au 1/25 les détails sont donc fins et petits.

Merci

Michelnou a écrit:

J'envisage d'utiliser le Grey Primer n°1 de chez Humbrol sur cette figurine métallique.
Sur quels critères prend-on la décision de diluer ou pas ce Primer  ? Je rappelle que cette figurine est au 1/25 les détails sont donc fins et petits.Merci

C'est le résultat de ton expérience, de ton utilisation personnelle.

Comme Joël t'a bien expliqué, il vaut mieux deux couches fines et diluées d'apprêt qu'une seule couche de peinture plus épaisse, car la finesse protège mieux les détails et finesses de la gravure qu'une peinture plus épaisse bouche en séchant.

De plus la première couche (fine) donne une vérification très claire de petits défauts qui resteraient lors de la préparation de la figure, surtout en mlétal, car la brillance étouffe les petits défaut qu'une couche de peinture révèle mieux.  On évite ainsi aussi si corrigés, de devoir décapter et recommencer cette couche.

De plus, j'utilise Humbrol (je ne connais pas le primer), et son diluant est très volatil, et je prend des précautions extrêmes pour ouvrir ces pots aussi vite et peu que possible, renfoncer le couvercle bien enfoncé, en gardant le pourtour du contact très propre, sinon la peinture sèche dans son pot et s'épaissit rapidement !!!!  Je prélève la peinture avc une tige de bois sans toucher les bords du récipient pour une bonne fermeture et garde les pots bien droits.

Détails ? Je travaille en plats 30mm, c'est du 1/72, les détails sont critiques, et la couche doit être la plus fine possible.  C'est un lien entre l'huile et le métal !

Note que l'acrylique tient sur le métal, et ne requiert pas nécéssairement une sous couche d'énamel. Comme le diluant est l'eau, elle s'évapore pour laisser le pigment et son liant; beaucoup travaillent à l'acrylique/acrylique (blanc ou noir, ou gris, ou autre ...).

Ce qui est important avec 'Humbrol, même dilué, comme c'est un polymère, qui va créer des ponts et une couche élastique, c'est de bien tirer la couche, et absolument éviter des accumulations de la peinture dans les creux, donc tirer la peinture dans le sens de la longueur des creux pour vider cet excès (plis, fentes, trous, rayures, .. plutôt que perpendiculaire !! C'est important.  En acrylique on a coutume d'ombrer les creux en laissent glisser un ton plus sombre dans les creux et le laisser naturellement sécher, mais ce 'est (presque) que de l'eau. L'énamel, il s'épaissit en polymérisant dans les pemières minutes et le solvant sous le film qui sèche forme une masse qui ne se résorbe pas ...

Informations très intéressantes à prendre en compte avec une figurine de petite échelle comme celle de ce Sergent Teutonique au 1/25 qui présente de nombreux creux de très faible dimension (notamment sur les cottes de maille).

Les peintures acryliques (apprêt et teintes de base) sont elles aussi bien adaptées aux figurines métalliques que les peintures avec solvant ?

Michelnou a écrit:

Les peintures acryliques (apprêt et teintes de base) sont elles aussi bien adaptées aux figurines métalliques que les peintures avec solvant ?

Tout à fait.

Dans ce cas, je vais m'orienter vers un apprêt acrylique.

Quelles sont les bonnes marques de peinture acrylique utilisées par les membres du forum expérimentés ?

En parcourant des tutos, j'ai constaté que souvent les vieillissement et souillures des figurines sont obtenus avec des pigments vendus en poudre. Quelle est la recette pour obtenir un lavis à partir d'un produit en poudre ?

Merci de vos conseils

Michelnou a écrit:

En parcourant des tutos, j'ai constaté que souvent les vieillissement et souillures des figurines sont obtenus avec des pigments vendus en poudre. Quelle est la recette pour obtenir un lavis à partir d'un produit en poudre ?

Tu mélanges ta poudre avec du white. Tu t’embêtes bien, la poudre n’est pas donnée, quand ta peinture est sèche, avec des glacis de bruns que t passes sur les zones voulues, tu obtiens une bonne salissure à moindre frais.

Je rencontre un gros problème de vocabulaire : c'est quoi un glacis de brun ?

Je possède une bouteille de Médium mat de chez Liquitex; ce produit peut-il m'être utile pour la peinture des figurines ?

En ce qui concerne les fourreaux d'armes blanches (épée, sabre, fauchon, poignard...), les matériaux utilisés en Europe au Moyen Age permettent-ils un choix dans les couleurs ?

Michelnou a écrit:

En ce qui concerne les fourreaux d'armes blanches (épée, sabre, fauchon, poignard...), les matériaux utilisés en Europe au Moyen Age permettent-ils un choix dans les couleurs ?

En fonction du statut du personnage, il pouvait porter des fourreaux teints, sinon, en cuir plus ou moins de qualité.

Une référence:  Fourreau médiéval a ame en bois - wulflund.com

https://www.wulflund.fr/armes/epees/entretien-fourreaux/fourreau-medieval-a-ame-en-bois.html/

J'éprouve des difficultés à trouver des informations sur les couleurs historiques du bouclier d'un Sergent Teutonique. Sachant que sa cotte d'armes n'a pas droit à la couleur blanche que portaient celle des Chevaliers, savez vous si cette règle s’appliquait aussi pour son bouclier ?

Michelnou a écrit:

J'éprouve des difficultés à trouver des informations sur les couleurs historiques du bouclier d'un Sergent Teutonique. Sachant que sa cotte d'armes n'a pas droit à la couleur blanche que portaient celle des Chevaliers, savez vous si cette règle s’appliquait aussi pour son bouclier ?

L'écu représentait l' Ordre et non le rang, donc notre brave piéton pouvait porter le porter d'argent à la croix de sable.
Bonne continuation.

Pour préserver les détails de gravure, j'ai finalement acheté un apprêt acrylique pour ma petite figurine au 1/25.

Est-il nécessaire de le diluer ?

Si oui, peut-il être dilué avec de l'eau ou est-il indispensable de le diluer avec le "Thinner" de la marque ?

Merci

Michelnou a écrit:

1-Est-il nécessaire de le diluer ?

Si oui, peut-il être dilué avec de l'eau ou est-il indispensable de le diluer avec le "Thinner" de la marque ?

Merci

1- pour une couche fine et transparente, oui. Pour une couche opaque, non.

-Composition du "thinner" de la marque, certainement plus onéreux que de l' Aqua Simplex.

J'ai lu à plusieurs reprises que l'apprêt dilué (enamel ou acrylique) était déposé avec un pinceau plat.
Est-ce une pratique souvent appliquée ?
Faut-il en déduire que les figurines concernées par cette méthode comportent majoritairement des surfaces planes ?
Ce qui n'est pas le cas du Sergent Teutonique objet de mes investigations...

Merci

Je suis devenu un peintre de plats (d'étain ou de plastique), mais avais peint des figurines durqnt deux ans il y a queqlues années.
L'apprêt s'applique aujourd'hui, par les pros à l'aide de l'aérographe, outil qui n'existait pas il y a 20ans et sans lequel des milliers de peintres se sont pourtant révélés avec éclat. C'est comme faire la vaisselle à la main ou au lave vaisselle. La première méthode est plus rapide (et demande moins de vaisselle aussi!!).

Il faut reconnaitre qu'appliquer des surfaces de peintures de manière uniforme, a l'aide d'un pinceau plat donne un meilleur étalement de la peinture et surtout un meilleur 'ramassage' des peintures déposées dans les creux, avec une couche plus fine. C'est mon observation et ma pratique, mais ce n'est pas une conclusion exclusive, car une application avec un chiffon serait tout aussi possible !!
La réserve de peinture est plus étalée que dans un pinceau à pointe, et l'éalement croisé plus uniforme à mon humble avis de peintre amateur.

Il faut éviter les accumulations de peinture dans les creux qui bouchent les détails et donnent des patés épais. et ta cotte de maille demande cette dilution bien étalée 0surtout avec un ton clair car une couleur sombre serait plus utile pour ajouter un brossage métallique superficiel ensuite modulé par des reflets et ombrages sur la surface proiéminent des mailles.
Mais idem pour le reste bien sûr, il faut obtenir une couche uniforme sans marque de pinceau, donc fine et uniforme (pinceau légèrement appliqué, et surpplus rapidement repris avec séchage).

J'utilise des pinceaux à pointe plus ou moins gros pour l'application de la couche d'apprêt qui est de toute manière fine, son but est d'isoler le métal pour une meilleure accroche de la sous-couche.

Pour me faire la main, j'ai débuté par la peinture de l'arme de ce guerrier, ce fauchon qui s'est d'ailleurs détaché de la figurine.

L'apprêt acrylique que j'ai choisi peut être appliqué au pinceau ou à l'aérographe. Il est donc assez fluide. Je l'ai donc assez peu dilué. J'ai passé 3 couches.

J'ai choisi comme base une peinture métallisée type TMP. A ce sujet j'ai constaté des approches contradictoires, certains affirment que ces peintures qui contiennent des particules métalliques ne doivent pas être diluées, d'autres affirment le contraire...

Quelle est la position des membres expérimentées à ce sujet ?

Michelnou a écrit:

J'ai choisi comme base une peinture métallisée type TMP. A ce sujet j'ai constaté des approches contradictoires, certains affirment que ces peintures qui contiennent des particules métalliques ne doivent pas être diluées, d'autres affirment le contraire...

Quelle est la position des membres expérimentées à ce sujet ?

Je n'utilise plus de peinture de ce genre, mais plutôt de l'encre d'imprimerie or ou argent de chez Charbonnel.
Tu peux les utiliser sans ajout, pure, mais pour les teinter et casser l'aspect éclatant, brillant, il est nécessaire de les mélanger avec des couleurs. Je te signale que les cottes de mailles à cette époque avait la fâcheuse tendance à rouiller, elles étaient régulièrement graisser.
Tu peux même utiliser une gamme de gris, ou bien le gris métallique de chez humbrol.

Duck,
Dans tes conseils relatifs aux couleurs, tu cites souvent le "brun".

Que faut-il comprendre, est-ce la teinte de l'Ombre brûlée ?

Merci

Michelnou a écrit:

Duck,
Dans tes conseils relatifs aux couleurs, tu cites souvent le "brun".

Que faut-il comprendre, est-ce la teinte de l'Ombre brûlée ?

Merci

Hello, le brun, ou plutôt les bruns représentent l'ensemble des "marrons", comme la Terre d'Ombre brûlée, la Terre de Sienne brûlée, le Brun van Dick ou celles qui s' y approchent.
Pour les teintes plus clairs, il s'agit des "ocres".

Sur cette figurine en plomb/étain de Sergent Teutonique au 1/25, les "creux" les plus petits sont d'une part les trous dans la cotte de mailles, d'autre part les reliefs du visage.
Est-ce la bonne méthode d'appliquer un apprêt acrylique sur ces surfaces ? Pour éviter de les "remplir" ne vaut-il pas mieux appliquer directement la base choisie ?

Il te faut apprêter puis appliquer une sous-couche, diluée pour ne pas combler les éventuels creux surtout ceux de la cotte de maille. Pose un jus dans ces creux, puis après séchage, la sous-couche prévue.

Si tu travailles à l'acrylique, ta sous couche peut-être cette teinte acrylique directement. L'apprêt est nécéssaire pour la peinture à l'huile qui n'adhère pas sur le métal.

En général, la garde d'une épée ou de ce fauchon du Moyen Age était-elle d'une teinte plus claire ou plus foncée que la lame ?

Voici une photo de la partie interne du bouclier de ce guerrier :



Le téton central pénètre dans un trou percé dans le dos du guerrier.

Quelle teinte faut-il donner à l'"élément de confort rectangulaire" central qui protégeait le bras du soldat ?

Je suppose que la surface interne était en bois non peint ?

Michelnou a écrit:

En général, la garde d'une épée ou de ce fauchon du Moyen Age était-elle d'une teinte plus claire ou plus foncée que la lame ?

Comme tu veux!