COLLE :Le "green stuff" pour coller des pièces métalliques

Hello,
           comme vous le savez, pour assembler des pièces nous utilisons de la colle spéciale et souvent des pièces métalliques pour renforcer la structure, comme des tenons, des axes ou bien des tiges.

          Mais lorsque ces pièces sont relativement grandes comme une peau de bête sur une cape, par exemple,  il se peut qu' elles ne soient pas directement en contact et qu'un espace existe entre les deux; le collage étant limité à quelques points.
           J'utilise depuis peu ma pâte en "green stuff" pour combler cet espace et assurer ainsi un bon collage des pièces à assembler.

            Cette information est aussi une interrogation, ce produit peut-il être un substitut de la colle et assembler durablement deux pièces métalliques?
Si vous en avez fait l'expérience ou si vous êtes un spécialiste de cette pâte époxy, je vous remercie de bien vouloir me renseigner.
Au plaisir.

Salut Joël,

Oui, il m'est arrivé de l'utiliser.... Mais tout comme la cyano, ça ne tient pas....on m'a conseillé de prendre de l'araldite bi-composant pour les grosses pièces assez lourdes, en ayant pris soins d'inserrer des tenons métalliques avant.

Pour combler les vides et trous lors de la préparation, j'utilise de la green-stuff liquide par contre, référence Citadelle, mon ami Cédrock utilise lui, la référence Mastic Plastique de chez Prince August.

En espérant t'avoir aidé.

Merci Olivier cela confirme mon expérience, pour avoir un meilleur assemblage, j'étale finement de la pâte kneadatite, genre green stuff, sur une des pièces et je plaque cette dernière sur l'autre; il est bien évident que de la colle époxy est posée mais je procède ainsi quand la pose de tenons est difficile voire impossible.
Tu peux aussi utiliser du mastic à deux composants style répare tout, très efficace comme aide au collage renforcé.
Au plaisir.

Bonjour Joël,
en ce qui me concerne, je pose toujours des tenons entre les pièces à assembler puis collage à la colle à deux composantes. Les joints sont terminés avec du mastic genre Magic, quand cela est nécessaire...

phil33 a écrit:

Bonjour Joël,
en ce qui me concerne, je pose toujours des tenons entre les pièces à assembler puis collage à la colle à deux composantes. Les joints sont terminés avec du mastic genre Magic, quand cela est nécessaire...

Merci Philippe, mon interrogation concerne ce mastic que j'utilise comme toi, tenon et colle, mais parfois la pose d'un tenon est délicate voire impossible, c'est pourquoi la liaison entre deux pièces par du "green stuff" pourrait renforcer le collage, sinon colmater les vides...
Au plaisir.
P.S je peux faire un essai sur des pièces inutilisées.....je vais voir, ce soir.

pour coller toutes nos piéces je ne voix que la colle bi-composant  surtout si nos figurines sont destinées a voyager dans les concours

j'ai eu le cas avec la cape du Romain c'est hyper lourd pour une petite piece comme ca du reste je comprend pourquoi il ne passe pas a la résine au moins pour les accessoires ! comme toi duck j'ai comblé mais avec du puty  j'ai mis de la  cyano ca tient ,maintenant il est vrais que je ballade pas mes pièces

Merci à vous deux pour vos réponses intéressantes, je suis en train de travailler sur une 75 mm et la fixation de la peau de loup sur la cape est délicate, d'où cette question technique, je pense m'orienter, en plus du collage normal à la mise en place d' un tenon à un endroit discret et qui sera caché par la pose d'une autre pièce. Le 75, c'est bien mais cette échelle impose un peu plus de bricolage que le 54; je n'ose envisager le 90.
A plus.

Petit truc perso: je bosse essentiellement sur des figs de jeux, destinées à être manipulées, transportées...etc, et je ne tige jamais ou presque, parce que c'est trop ch...t et long à faire (sans compter que dans certains cas, le collage est limite plus fragile avec que sans, surtout sur les toutes petites pièces).

La technique que j'emploie permet de se passer du pitonnage, ou peut-être utilisée en complément, le secret réside dans le fait de multiplier les surfaces de contact avec la cyano, et d'assurer un bon "grip" entre les deux pièces à assembler et permet de contourner les deux points faibles du collage à la cyano: la torsion et les vibrations.

Après avoir convenablement préparé et ajusté les deux pièces à coller: je strie les surfaces de collage des deux pièces assez profondément avec la pointe d'une lime aiguille de type alésoir (une sonde ou n'importe quelles type de pointe fine peu suffire) en réalisant une sorte de quadrillage. J'encolle ensuite une des pièces avec une cyano en gel et je la colle en pressant fermement sur l'autre pièce. Une fois ce premier collage stabilisé j'applique de la colle cyano très liquide (type MXBON 105) dans les interstices restant entre les pièces au moyen d'une aiguille tordue à son extrémité. Cette colle est tellement liquide que l'on peut diriger son écoulement avec la pointe de l'aiguille (en fait, je forme une petite goutte de colle sur mon aiguille tordue, dès que la colle entrera en contact avec une surface, elle s'écoulera en suivant plus ou moins la pointe de l'aiguille, si débordement il y a, il suffit de rapidement l'absorber avec un petit coin de sopalin).

Pour info, j'ai réussi à assembler de cette façon un kit comme la Brunhilde d'Alexandros models sans rien pitonner à part les pieds de la figurine (corde à piano et colle bicomposant pattex pour métaux).

Il est vrai que pour les figurines de grandes échelles en métal cette technique ne doit pas être aussi solide que le pitonnage et collage bicomposant mais bon ça peut être une alternative intéressante, (pour les détails, les pièces trop peu épaisses pour permettre un pitonnage correct...etc).

Il existe une autre technique, qui peut s'utiliser en complément, c'est celle du collage "à la cendre" (de cigarette) ou, et ça marche tout aussi bien, au talc, voire micro bille de verre. Dans tous les cas le principe est le même: on applique la charge (du talc, par exemple) sur les deux surfaces à coller, on les met et les maintient en contact, puis avec une colle très liquide (MXBON MP ou 105) on "soude à froid" en mettant la cyano en contact avec le talc qui va la répartir par capillarité sur toute la surface du joint (guetter la/les zones où l'assemblage est imparfait). C'est aussi du costaud comme moyen de collage, par contre gaffe aux vapeurs et à la réaction exothermique qui résulte d'un tel collage (c'est pas si dangereux que ça non plus faut pas déconner;) )

Première méthode que j'applique également, mais pas au courant concernant le talc.....merci pour l'info......

merci de vos différentes  infos !
ta technique a l air sympa Adrien

Merci Adrien pour cette "excellente" explication sur le collage des pièces, mais le "green stuff" et son action sur le collage des pièces métalliques était l'objet de la question.....
Je m'en vais faire l'essai illico....et vous tiendrais au courant.
Au plaisir.

oups désolé pour le HS...
Faut décidément plus que j'intervienne sur le forum à 6H30 après une nuit blanche

Wolf a écrit:

oups désolé pour le HS...
Faut décidément plus que j'intervienne sur le forum à 6H30 après une nuit blanche

Hello, rien de grave Adrien, je viens de coller deux pièces métalliques, de 30x30 (épaisseur 2 mm) uniquement à l'aide de mastic "green stuff"......
Le résultat s'annonce intéressant.
Le but de cette information est de pouvoir utiliser ce mastic comme supplément à un collage à l'époxy en comblant des vides ou dans des endroits délicats d'accès.
Au plaisir.

Hello, je ne voudrais pas m'appesantir sur le sujet car, en effet, utiliser du "green stuff" pour du collage est inapproprié car ce n'est pas le rôle de ce produit réservé plutôt à la sculpture et de plus son coût est excessif pour cette fonction.
Alors qu'il existe des produits spécifiques à cet usage, comme le mastic epoxy de "sintofer".
En conclusion, il faut utiliser le produit correspondant à son usage le mieux adapté.
Au plaisir.
P.S. pour l'expérience citée dans une intervention précédente, les deux pièces métalliques sont efficacement collées.

sedullos a écrit:

pour coller toutes nos piéces je ne voix que la colle bi-composant  surtout si nos figurines sont destinées a voyager dans les concours

Je suis tout à fait d'accord!!! rien de mieux que la colle à deux composants... pourquoi allez au plus compliqué quand on peu faire simple... de plus pour combler les vides, le milliput extra fin, appliqué au cure dent, puis lissé avec un vieux pinceau fera parfaitement l'affaire.

Si tu prépares bien ton mélange, que tu laisses le temps nécessaire au séchage, tu n'as aucunes chances que ta cape tombe un jour!!!!!
Il est vrai que si tu peux mettre un tenon c'est mieux, mais si tu peux pas....

Le chevalier français que j'ai réalisé il y a un an en 90mm est toujours debout sur son socle, et dieu sait qu'il était en plusieurs parties...

Gabriel a écrit:

Je suis tout à fait d'accord!!! rien de mieux que la colle à deux composants... pourquoi allez au plus compliqué quand on peu faire simple... de plus pour combler les vides, le milliput extra fin, appliqué au cure dent, puis lissé avec un vieux pinceau fera parfaitement l'affaire.
Si tu prépares bien ton mélange, que tu laisses le temps nécessaire au séchage, tu n'as aucunes chances que ta cape tombe un jour!!!!!
Il est vrai que si tu peux mettre un tenon c'est mieux, mais si tu peux pas....
Le chevalier français que j'ai réalisé il y a un an en 90mm est toujours debout sur son socle, et dieu sait qu'il était en plusieurs parties...

Merci Gabriel, je viens de coller et la cape, en trois parties et la peau de loup par dessus, tigées et collées, car j'ai pu tiger cette dernière et pour le collage comme indiqué plus haut le produit "repar'tout" de chez sintofer est efficace, en plus de la colle araldite.
Au plaisir.

Duck a écrit:

Gabriel a écrit:

Je suis tout à fait d'accord!!! rien de mieux que la colle à deux composants... pourquoi allez au plus compliqué quand on peu faire simple... de plus pour combler les vides, le milliput extra fin, appliqué au cure dent, puis lissé avec un vieux pinceau fera parfaitement l'affaire.
Si tu prépares bien ton mélange, que tu laisses le temps nécessaire au séchage, tu n'as aucunes chances que ta cape tombe un jour!!!!!
Il est vrai que si tu peux mettre un tenon c'est mieux, mais si tu peux pas....
Le chevalier français que j'ai réalisé il y a un an en 90mm est toujours debout sur son socle, et dieu sait qu'il était en plusieurs parties...

Merci Gabriel, je viens de coller et la cape, en trois parties et la peau de loup par dessus, tigées et collées, car j'ai pu tiger cette dernière et pour le collage comme indiqué plus haut le produit "repar'tout" de chez sintofer est efficace, en plus de la colle araldite.
Au plaisir.

Supers Joel.... il s'agit du général d'Hannibal de chez Pégaso??? si c'est celle-ci effectivement le montage de la cape en trois parties et la peau de loup demande de bien étudier le montage.

Pégaso n'a pas fait dans la simplicité...

Gabriel a écrit:

Supers Joel.... il s'agit du général d'Hannibal de chez Pégaso??? si c'est celle-ci effectivement le montage de la cape en trois parties et la peau de loup demande de bien étudier le montage.
Pégaso n'a pas fait dans la simplicité...

C'est  tout à fait le personnage que j'ai dénommé Hasdrubal; actuellement collé sur son socle pour un séchage longue durée (24 h); seule la tête n'est pas collée.
Au plaisir.