Prise de vue photo en mode semi-automatique avec un refelx

Bonjour,

Lors d'une discussion  au concours de Montrouge, il a été évoqué la nécessité d'une vitesse d'obturation assez lente sans flash pour obtenir une meilleure netteté de photo de la figurine ( en allant en mode M mode manuel du reflex, on sait qu'on peut régler uniquement la vitesse d'obturation et enlever le flash automatique). Dans ce cas il faut bien sûr utiliser un trépied pour éviter le "bougé" plus risqué dans ce cas.

Mais que veut dire "assez lente". J'ai trouvé sur internet la règle suivante: le dénominateur de votre vitesse d’obturation doit toujours être supérieur à votre longueur focale.Traduction : à 50 mm, votre vitesse d’obturation doit être d’1/50 ou plus

J' interprète donc  que:

•  l'on peut ralentir jusqu'à  1/50 s si l'on est à 5 cm de la figurine. En standard mon reflex était réglé à 1/125
  
• enlever systématiquement le flash ( quitte à avoir deux lampes for éclairage)
  

Si quelqu'un peut confirmer.
Désolé pour ceux pour qui c'est une évidence

bourgouin.francois a écrit:

....
 J'ai trouvé sur internet la règle suivante: le dénominateur de votre vitesse d’obturation doit toujours être supérieur à votre longueur focale.Traduction : à 50 mm, votre vitesse d’obturation doit être d’1/50 ou plus

Pour moi cette règle est celle qui permet de faire des photos à main levée sans avoir de photo floue.
Si tu shoote à plus 1/50ème de seconde avec un 50 mm, tu n'auras aucun risque de bougé...

bourgouin.francois a écrit:

Lors d'une discussion  au concours de Montrouge, il a été évoqué la nécessité d'une vitesse d'obturation assez lente sans flash pour obtenir une meilleure netteté de photo de la figurine ( en allant en mode M mode manuel du reflex, on sait qu'on peut régler uniquement la vitesse d'obturation et enlever le flash automatique). Dans ce cas il faut bien sûr utiliser un trépied pour éviter le "bougé" plus risqué dans ce cas.

Mais que veut dire "assez lente".

Je crois que ce n'est pas tout à fait cela. Il s'agit d'un "déclenchement long" et non d'une pause lente.A ne pas confondre avec la pause longue (pause B). On s'en sert en photo de nuit ou en astrophoto. Là on décide du temps de pause, qui peut varier de 1mn à 15 mn par exemple...

Lorsqu'on prends une photo sans flash à ISO 100, en intérieur et sur trépied, la photo peut mettre 3 ou 4 secondes voire plus à se déclencher. L'appareil fait donc la photo "lentement" puisqu'il emmagasine peu à peu la lumière, c'est un déclenchement long qui est souvent interprété comme une vitesse lente.

Bonjour,
Sur le fond des choses, tu as intérêt si ton appareil te le permet, à te mettre dans les conditions suivantes :
-     Trépied pour pouvoir avoir un temps de pause long sans flou de tremblement. Utiliser un déclencheur souple ou la télécommande pour ne pas faire bouger l’appareil en appuyant sur le bouton !
-     Éclairage naturel adouci si possible
-     Se mettre en mode « Smart » sur ton appareil photo : c’est un mode où l’appareil va te proposer des réglages qui lui semblent le mieux adaptés, mais où tu gardes la main pour pouvoir les ajuster (plus facile que le mode manuel pur, puisque tu as un point de départ déjà cohérent)
-     Se mettre aux ISO minimum de ton appareil photo pour réduire au maximum le bruit électronique sur la photo
-     Se mettre en mode de mesure de lumière « center weighted » pour avoir un réglage de l’éclairage moyen au départ, facile à ajuster par la suite. Centrer évidement le cadrage (donc la prise de mesure de lumière) sur la figurine.
-     Régler la balance des blancs ou tester si la balance automatique des blancs donne un résultat correct
-     Régler ta profondeur de champ (ajuster le diaphragme) jusqu’à ce que ta figurine soit entièrement nette sur la photo, mais en gardant le fond de la photo flou
-     Ajuster la correction d’IL pour compenser la moyenne des éclairages (donc ajuster moins d’IL si fond noir, plus d’IL si fond blanc)
-     Ton appareil va te donner le temps d’ouverture (qui peut être de quelques secondes à 15 où 20 secondes)
Et voilà, il n’y a plus qu’à appuyer sur le bouton, voir ce que ça donne. Il faut ajuster les paramètres (diaphragme, correction d’IL) en fonction des résultats, jusqu’à obtenir des photos qui te semblent bonnes.
Un peu long au début, mais ça marche plutôt bien. Ça semble compliqué quand on l’écrit, mais c’est assez simple et logique quand on s’y met « en vrai ».
Amicalement
François

Merci pour ces détails François. Je comprends que tu fixes beaucoup des paramètres sauf le temps d'ouverture qui est automatique. Effectivement je viens de voir un article d'un photographe confirmant que le temps d'ouverture ne permet pas d'améiorer la netteté d'un sujet fixe.

Eric . Tu dis

"L'appareil fait donc la photo "lentement" puisqu'il emmagasine peu à peu la lumière, c'est un déclenchement long qui est souvent interprété comme une vitesse lente"

Je ne suis pas un spécialiste mais je parlais de "  vitesse = temps d'ouverture "comme François  FRADO. Cela doit correspondre  à ton terme de "déclenchement long." ou bien?

Donc on semble être d'accord sauf que j'ai mal compris les conseils lors du Montrouge!


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Bonjour François (Bourgoin),

Avec un trépied suffisamment lourd et stable (et non un trépied flexible qui vibre au moindre courant d'air), il n'y a pas de soucis pour la vitesse, François.

Le piqué d'image d'un objectif augmente toujours en fermant le diaphragme de 3 ou 4 crans, et bien sûr une profondeur de champ suffisante en photo rapprochée nécessite parfois de fermer au maximum.

Pour ceux qui utilisent des zooms transtandards, il faut savoir que le piqué d'image diminue en zoomant et en augmentant la position téléobjectif. Il ne faudrait donc jamais trop s'approcher de la position téléobjectif maximum de l'optique zoom. Mais on n'aura jamais le piqué d'image d'une optique fixe non plus.

Je me place toujours en mode A (priorité ouverture) et je ferme souvent mon objectif au maximum (F16 sur mon 50mm, équivalent 75mm par recadrage sur mon reflex à capteur 2/3). A 100 iso, mon reflex détermine souvent le 1/10 de seconde. C'est suffisant.

Evidemment, moi je me m'occupe de rien d'autre à ce stade puisque à l'ouverture de mes RAW sur ordinateur (dans Photoshop ou Raw Therapee), je corrige parfois encore la balance des blancs ou la luminosité, sans aucun dégât à la photo. Tout dépend bien sûr, mais ceci est le plus simple et le plus rapide pour moi.


Et bonjour François (Frado),

Cela fait longtemps. Il faudrait que nous reparlions de ta tente d'éclairage. Ce qui me pose souvent des soucis en revanche, c'est un éclairage qui devrait être affiné. Question de ne pas gommer les nuances plus fines de la peinture. Avec l'acrylique et tous ses beaux effets, ceci m'embête très fort.

Je comprends maintenant pourquoi certains voient mes photos floues.....

Salut François et Daniel,
 
Eh oui, vieux sujet qui resurgit très régulièrement !
Daniel a entièrement raison en ce qui concerne le choix et l’utilisation des objectifs. Mais comme ça commence à représenter un investissement, autant essayer de tirer profit au maximum du matériel existant.
En ce qui concerne l’éclairage soft, comme je te le disais, j’utilise de préférence un éclairage naturel. Donc je me mets en début d’après-midi à côté d’une fenêtre donnant au sud, et je place la figurine dans ma fameuse tente blanche, avec la lumière qui arrive du même côté que l’éclairage simulé en peinture (souvent au-dessus de l’épaule droite de la figurine). Si tu fais varier la correction d’IL en faisant des essais, tu peux facilement arriver à trouver le réglage où les blancs ne sont pas brûlés et où les noirs ne sont pas bouchés. Du coup, tu as un éclairage qui permet de bien voir les nuances des teintes et des contrastes. Je ne fais aucune retouche à l’ordi (je suis de la vieille école argentique ...) sauf le cadrage.
Pour info, les photos de mon buste de grognard étaient en général : ISO 50, F/32, IL – 0.7, pause 25 secondes (ah oui, quand même), avec un objectif 100mm macro, en full frame.
Voilà voilà, je poste des photos du set up la prochaine fois que je sorts le matériel…. Ahah.

mes photos sont toutes réalisées avec un trepied/ reflex 
jamais en lumière naturelle... (ni flash !)
trois sources lumieuses tamisées avec ampoules lumière du jour
objectif canon 50mm
f autour de10 sauf quand je veux augmenter la profondeur de champs
retardateur
recadrage avec PhotoFiltre , comme seul post traitement
vous pouvez voir mes photos sur P & P ou mon site

marco a écrit:

trois sources lumieuses tamisées avec ampoules lumière du jour

Bonjour Marco,

Utilises-tu des lampes spéciales ? Ou utilises-tu un revêtement spécial pour tamiser, en combinaison avec des lampes normales ?

Je devrais essayer de couvrir le plafond de mon "cube à photos" avec un revêtement pour diffuser la lumière de manière plus douce. Mais n'importe quel textile ne convient pas.

Et si cela marche, il y a moyen de fabriquer facilement une tente à lumière comme ci-dessous. Car le problème c'est que les tentes vendues dans le commerce sont souvent très grandes (des cubes de 90cm), du moins celles où il y a aussi moyen de placer un fond photographique arrondi.

Si je devais bricoler une petite tente comme ci-dessous (vu sur wifeo.com_Comment fabriquer un mini studio photo), je resterais fidèle à mon fond arrondi bleu-gris. J'ai simplement un doute quant au textile blanc assez ordinaire utilisé (plafond et 2 côtés) pour tamiser .
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pour ma part , c'est un peu spartiate...
j'ai essayé les mini studio que je trouve bien encombrant ... j'en ai bricolé deux... que j'ai abandonnés.

ma lumière venant de dessus est une "Daylight" T fluo (type neon froid)
de chaque côté une ampoule philipps Tornado T2 23 W 6500  K
je tamise les ampoules avec un peu de papier sulférisé/scotché de Madame...

le plus important est l'éclairage tamisé, le trepied bien sûr, un bon objectif (pas sûr qu'un macro soit nécessaire, pas de zoom si possible , un bon 50mm fait parfaitement l'affaire - reflex obligé ...)
des cartons colorés à l'arrière, et même un velour mat collé sur un carton qui ne refléchit pas la lumière.
Après tu peux jouer sur l'arrière avec un fond dégradé (aérographe) ou même une petite source lumineuse - voir mes dernières photo de mon chevalier de Cardona où j'ai placé une petite source de lumière...
différents fonds donnent des variations vraiment importantes... sur P& P les fonds sont svt noirs... parfaos un peu triste, mais les couleurs ressortent mieux, un peu comme les plats d'étain svt encadrés sur fond noir (voir mon hoplite )
prendre une bonne photo, c'est comme tout, cela prend du temps pour affiner l'ouverture, la profondeur de champ désirée, l'éclairage en évitant les zones d'ombres/sur exposition les diférents fonds colorés etc ...

marco a écrit:

je tamise les ampoules avec un peu de papier sulférisé/scotché de Madame...

Merci Marc. On voit bien que tu es un champion de la peinture à l'huile. Tu veux dire le papier sulférisé des palettes humides des acryliciens ? 

Le papier sulférisé n'est pas toujours totalement idéal pour les palettes humides, mais je verrai ce que cela donne pour tamiser mon éclairage.

Et voilà un produit pour la cuisine qui serait alors détourné deux fois pour notre usage...